Welche Politur ist die beste für das Auto?

Letzten Samstag stand mein Nachbar mit drei Flaschen aus dem Baumarkt in meiner Garage und wollte wissen, welche Politur ist die beste für seinen dunkelblauen Kombi. Meine Antwort hat ihn erst geärgert: keine von den dreien, bevor wir uns den Lack angeschaut haben. Eine Stunde später wusste er, warum.

Welche Politur ist die beste? Die, die zum Zustand deines Lacks passt

Es gibt nicht die eine beste Politur. Es gibt nur die richtige Politur für einen bestimmten Lack in einem bestimmten Zustand. Das klingt nach Ausrede, ist aber Physik.

Jede Politur ist im Kern ein feines Schleifmittel. Winzige Schleifkörper tragen eine hauchdünne Schicht Klarlack ab, bis die Kanten eines Kratzers verschwinden oder abgeflacht sind. Je gröber die Körnung, desto mehr Abtrag, desto schneller sind tiefere Kratzer weg. Aber desto matter ist auch die Oberfläche danach. Eine feine Politur schafft Hochglanz, kommt an tiefere Kratzer aber nicht heran.

Grob lassen sich Polituren in drei Stufen einteilen:

Die Bezeichnungen auf den Flaschen sind leider nicht genormt. Was ein Hersteller „Medium Cut" nennt, kann beim anderen schon grob sein. Deshalb verlasse ich mich nicht aufs Etikett, sondern auf einen Testfleck. Dazu weiter unten mehr.

Wichtig ist noch etwas: Politur ist kein Lackschutz. Sie korrigiert. Danach braucht der Lack Wachs, eine Versiegelung oder eine Beschichtung, sonst ist der frische Glanz nach ein paar Wochen Regen und Waschstraße wieder stumpf. Wie Waschen, Polieren und Schützen zusammenhängen, steht im Beitrag über die Kunst der Autopflege.

Und noch etwas Ehrliches vorweg: Klarlack ist dünn. Je nach Hersteller liegt er grob im Bereich von einigen Hundertstel Millimetern. Jeder Polierdurchgang nimmt davon etwas weg. Darum gilt bei mir in der Werkstatt: so fein wie möglich, so grob wie nötig.

Profi-Politur oder Baumarkt-Ware: wo die Unterschiede wirklich liegen

In der Werkstatt habe ich zwanzig Jahre mit Polituren gearbeitet, die man im Baumarkt nicht findet. Der Unterschied ist kleiner, als viele denken. Und größer, als die Werbung im Baumarkt zugibt.

Was eine Profi-Politur meist besser kann:

• Gleichmäßiger Abtrag. Die Schleifkörper sind enger abgestuft. Das Ergebnis ist berechenbarer, gerade an der Maschine.
• Längere Arbeitszeit. Gute Polituren trocknen nicht sofort an. Du hast Zeit, eine Fläche sauber durchzuarbeiten.
• Weniger Staub. Billige Polituren stauben stark, und der Staub sitzt danach in jeder Fuge und auf jeder Dichtung.
• Klare Systeme. Viele Hersteller bieten Politur und passende Pads als abgestimmte Reihe an. Das erleichtert die Wahl der Stufe.

Was viele Baumarkt-Produkte anders machen: Sie enthalten oft Füllstoffe, Wachse oder Öle, die feine Kratzer kurzfristig auffüllen. Der Lack sieht nach dem Polieren super aus. Nach drei Wäschen sind die Kratzer zurück, weil sie nie weg waren. Das ist nicht unbedingt schlecht, wenn du nur schnell Glanz willst. Aber es ist keine Korrektur.

Eine einfache Probe zeigt dir, was du gerade vor dir hast. Wisch die polierte Stelle mit einer Mischung aus Isopropanol und Wasser ab, etwa im Verhältnis eins zu eins bis eins zu drei, mit einem sauberen Mikrofasertuch. Der Alkohol löst Öle und Füller. Sind die Kratzer danach wieder da, hat die Politur sie nur zugedeckt.

Für die Handpolitur eignen sich übrigens eher feine bis mittlere Polituren. Grobe Schleifpolituren sind für die Maschine gemacht. Von Hand bringst du nicht genug Druck und Drehzahl auf die Fläche, damit die Schleifkörper richtig arbeiten. Wie unterschiedliche Polituren sich auf einem alten, verwitterten Lack geschlagen haben, liest du im Beitrag Politur für verwitterte Lacke im Test.

Lack aufbereiten: den Zustand richtig einschätzen

Bevor irgendeine Politur auf den Lack kommt, schaust du ihn dir genau an. Das ist der Schritt, den die meisten überspringen. Und der Grund, warum sie danach unzufrieden sind.

So gehe ich vor:

1. Gründlich waschen. Am besten mit der Zwei-Eimer-Methode: ein Eimer mit Shampoo, einer mit klarem Wasser zum Ausspülen des Handschuhs. So reibst du den Dreck nicht gleich wieder in den Lack.
2. Kneten. Mit der Knete und reichlich Gleitmittel über die Flächen fahren. Flugrost, Teerpunkte und Industriestaub bleiben in der Knete hängen. Fühlt sich der Lack danach glatt wie Glas an, ist er bereit.
3. Licht drauf. Im Schatten oder in der Garage mit einer hellen Lampe schräg auf den Lack leuchten. Waschkratzer zeigen sich als feine Kreise um den Lichtpunkt, sogenannte Swirls.
4. Kratzer einordnen. Fahr mit dem Fingernagel quer über einen Kratzer. Bleibt der Nagel hängen, ist er wahrscheinlich durch den Klarlack hindurch. Den bekommst du mit Politur höchstens abgemildert, nicht weg.
5. Gummis und Kanten abkleben. Kunststoffleisten und Dichtungen mit Malerkrepp schützen. Politur auf unlackiertem Kunststoff hinterlässt weiße Ränder, die man kaum wieder herausbekommt.

Wer es genau wissen will, misst die Lackschichtdicke mit einem Schichtdickenmessgerät. Das lohnt sich vor allem bei Gebrauchtwagen, bei denen du nicht weißt, ob schon einmal nachlackiert oder kräftig poliert wurde. An Kanten und Sicken ist der Lack ohnehin dünner. Dort arbeitest du mit wenig Druck oder lässt die Maschine ganz weg.

Das erinnert mich an die Metallbearbeitung in meiner Garage: Auch dort entscheidet die Körnung, ob du eine Fläche glättest oder neue Riefen hineinschleifst. Wer sich für die Grundlagen zu Werkstoffen interessiert, findet im Beitrag über Metallarbeiten im Heimwerker-Atelier einiges, das auch beim Polieren hilft.

Der Testfleck entscheidet, nicht das Etikett

Jetzt kommt der wichtigste Schritt bei der Frage, welche Politur die beste für dein Auto ist. Du suchst dir eine Fläche von etwa 50 mal 50 Zentimetern, am besten auf der Motorhaube oder dem Kofferraumdeckel, wo der Lack typisch für das ganze Auto ist. Dort probierst du.

Anfangen solltest du immer mit der mildesten Kombination: feine Politur, weiches Pad. Arbeite die Stelle durch, wisch sie mit Isopropanol ab und schau mit der Lampe drauf. Sind die meisten Swirls weg, bist du fertig mit Suchen. Wenn nicht, gehst du eine Stufe höher: erst ein härteres Pad, dann eine gröbere Politur. Nicht beides gleichzeitig.

Beim Kombi meines Nachbarn hat am Ende eine One-Step-Politur mit einem mittelharten Schaumpad gereicht. Die grobe Schleifpolitur aus seinem Einkaufswagen hätte auf dem dunkelblauen Lack mehr Schaden angerichtet als genutzt.

So fein wie möglich, so grob wie nötig. Klarlack wächst nicht nach.

Schwarzes Auto richtig polieren und was Ceramic Polish kann

Schwarzer Lack ist der ehrlichste Lack, den es gibt. Er zeigt alles: jeden Waschkratzer, jede Schliere, jede Unachtsamkeit beim Polieren. Auf einem silbernen Auto siehst du dieselben Fehler kaum.

Wer ein schwarzes Auto richtig polieren will, sollte drei Dinge beachten:

• Finish ist Pflicht. Auch wenn du mit einer gröberen Politur korrigierst, folgt auf Schwarz immer ein Durchgang mit einer feinen Finishpolitur und einem weichen Pad. Sonst bleiben matte Schleier, die erst im Sonnenlicht auffallen.
• Wenig Druck, langsame Bahnen. Lass die Maschine arbeiten. Zu viel Druck erzeugt Wärme und ungleichmäßigen Abtrag.
• Gutes Licht. Ohne eine helle Lampe siehst du die feinen Fehler auf Schwarz erst, wenn das Auto in der Sonne steht. Dann ist es zu spät.

Und was ist mit Ceramic Polish? Darunter verstehen Hersteller meist eine Kombination aus feiner Politur und Lackschutz mit keramischen Bestandteilen, etwa auf Basis von Siliziumdioxid. Du polierst und versiegelst in einem Arbeitsgang. Für einen Lack in gutem Zustand, der nur etwas Auffrischung braucht, ist das praktisch und spart dir am Samstag eine Stunde.

Zwei Einschränkungen gibt es aber. Erstens korrigiert ein Ceramic Polish meist nur wenig, weil der Schwerpunkt auf dem Schutz liegt. Zweitens hält der Schutz in der Regel nicht so lange wie eine echte Keramikversiegelung, die in mehreren Schritten aufgetragen wird. Wie lange genau, hängt vom Produkt ab, das sagt dir das Datenblatt des Herstellers. Ich nehme Ceramic Polish gern für das Auto meiner Frau, das in der Garage steht und kaum Kratzer hat. Für den Firmenwagen, der draußen parkt und durch die Waschstraße muss, polier ich lieber getrennt und versiegle danach.

Rückstände und Hologramme vermeiden

Die meisten Probleme beim Polieren entstehen nicht durch die falsche Politur, sondern durch die Art, wie sie aufgetragen wird. Die zwei häufigsten Ärgernisse sind Rückstände in Fugen und Hologramme im Lack.

Rückstände entstehen, wenn zu viel Politur auf dem Pad ist oder die Politur auf dem Lack antrocknet. So verhinderst du sie:

• Nimm für den ersten Durchgang drei bis vier erbsengroße Tropfen auf das Pad, danach reichen zwei bis drei.
• Arbeite in kleinen Abschnitten, etwa 40 mal 40 Zentimeter.
• Polier nie in praller Sonne oder auf einem heißen Blech. Fühlt sich die Motorhaube warm an, warte, bis sie abgekühlt ist.
• Wisch die Fläche direkt nach jedem Abschnitt mit einem sauberen Mikrofasertuch ab. Für Fugen und Embleme nimmst du einen weichen Pinsel.
• Reinige das Pad zwischendurch mit einer Bürste oder Druckluft. Ein zugesetztes Pad schleift ungleichmäßig.

Hologramme sind feine, wolkige Schlieren, die sich im schrägen Licht wie ein Regenbogeneffekt bewegen. Sie entstehen vor allem mit Rotationspoliermaschinen, wenn die Drehzahl zu hoch, die Politur zu grob oder das Pad zu hart ist. Mit einer Exzenterpoliermaschine, die neben der Drehung eine zusätzliche Pendelbewegung macht, passiert das deutlich seltener. Darum empfehle ich Einsteigern immer einen Exzenter. Wer trotzdem Hologramme im Lack hat, bekommt sie meist mit einer Finishpolitur, einem weichen Pad und niedriger Drehzahl wieder heraus.

Zum Schluss noch ein Satz zur Frage, wie oft du ein Auto aufpolieren darfst. Eine echte Korrektur mit Abtrag würde ich höchstens alle paar Jahre machen, und nur dort, wo es nötig ist. Eine milde Glanzpolitur von Hand ein- bis zweimal im Jahr ist meist unproblematisch. Den Rest erledigen eine sorgfältige Handwäsche und ein guter Lackschutz. Wie ich die Auswahl einer Autopolitur nach Abtrag, Verarbeitung und Staub angehe, steht noch einmal ausführlich im Beitrag welche Autopolitur die beste ist.

Häufige Fragen (FAQ)