Politur für verwitterte Lacke im Test

Vor drei Jahren stand ein vierzehn Jahre alter Kombi in meiner Garage, dessen dunkelroter Lack auf dem Dach aussah wie ein Ziegelstein im Regen: stumpf, kreidig, ohne Tiefe. Eine Politur für verwitterte Lacke im Test auf diesem Dach hat mir mehr beigebracht als jede Produktbeschreibung. Hier steht, wie du den Zustand deines Lacks einschätzt, welche Politurart wofür taugt und wie du das Ergebnis anschließend schützt.

Politur für verwitterte Lacke im Test: Erst den Lack verstehen

Bevor irgendeine Politur auf den Lack kommt, steht die Diagnose. Verwitterung ist kein einheitlicher Zustand, und die falsche Politur macht entweder nichts oder zu viel.

Die meisten Autos ab etwa den Neunzigern haben einen Zweischichtlack: farbiger Basislack, darüber ein transparenter Klarlack. Der Klarlack ist dünn, je nach Hersteller und Bauteil oft nur einige Hundertstel Millimeter. Verwittert er durch UV-Strahlung, Waschanlagen und Umwelteinflüsse, wird er matt, bekommt feine Kratzer und verliert Glanz. Diese Schäden sitzen in der obersten Schicht und lassen sich in vielen Fällen auspolieren. Ältere Autos und manche Nutzfahrzeuge haben dagegen Unilack, also eine Farbschicht ohne Klarlack. Er oxidiert und kreidet aus. Das erkennst du daran, dass ein feuchtes Mikrofasertuch nach dem Darüberwischen die Farbe des Lacks annimmt.

Eine Grenze gibt es: Löst sich der Klarlack bereits, siehst du milchige, weiße Flecken oder Ränder, an denen er abblättert. Dann hilft keine Politur mehr. Hier wird nur noch lackiert. Wer an solchen Stellen schleift, macht den Schaden nur größer.

Ich messe vor dem Polieren mit einem Schichtdickenmessgerät an mehreren Stellen jedes Blechs. Ein solches Gerät ist kein Muss für eine leichte Politur. Bei stark verwittertem Lack und einer abrasiven Politur zeigt es dir aber, wo vielleicht schon einmal nachlackiert oder poliert wurde und wenig Reserve bleibt. Die Grundlagen der Wäsche und Pflege vor diesem Schritt habe ich in den Grundlagen der Autopflege zusammengefasst.

Politurarten im Vergleich: Was beim Test auf der Probestelle zählt

Im Handel heißt fast alles Politur. Für verwitterten Lack ist aber entscheidend, wie abrasiv ein Produkt ist, also wie stark die enthaltenen Schleifpartikel Lack abtragen. Statt einzelner Marken vergleiche ich deshalb die fünf Gruppen, die du in jedem Regal findest. Den Test machst du am Ende ohnehin an deinem eigenen Auto.

Welche Autopolitur die beste ist, hängt also vom Ausgangszustand ab, nicht vom Etikett. Mehr zur allgemeinen Wahl der Politur, auch für neuere Lacke, findest du im Beitrag welche Autopolitur die beste ist.

Meine Testkriterien sind immer dieselben: Wie viel Verwitterung verschwindet nach einem Durchgang? Wie viel Glanz und Farbtiefe kommen zurück? Wie leicht lässt sich der Rückstand abnehmen? Und wie lange bleibt die Politur verarbeitbar, bevor sie antrocknet? Auf dem Dach des Kombis hat die One-Step-Politur die Mattigkeit nur zur Hälfte entfernt. Erst Schleifpolitur plus Finish brachte die Farbe zurück — mit doppeltem Zeitaufwand.

Handpolitur oder Maschine: Was matte Oberflächen brauchen

Die ehrliche Antwort zuerst: Leicht stumpfen Lack bekommst du von Hand ordentlich hin. Stark verwitterten Lack nicht, zumindest nicht auf einer ganzen Motorhaube. Mit der Hand fehlen Druck und Gleichmäßigkeit über eine Fläche von mehreren Quadratmetern. Nach zwanzig Minuten lässt die Kraft nach, und das Ergebnis wird fleckig.

Von Hand arbeite ich mit einem Polierschwamm oder Mikrofaser-Applikator in kleinen Abschnitten von etwa 40 mal 40 Zentimetern, mit kreisenden und dann geraden, überlappenden Bewegungen. Für kleine Flächen, Kanten, Spiegelgehäuse und die Bereiche um Türgriffe reicht das. Bei einer Profi-Politur in der Werkstatt läuft dagegen fast immer eine Maschine.

Für Einsteiger empfehle ich eine Exzenter-Poliermaschine, auch Dual-Action-Maschine genannt. Der Teller dreht sich nicht nur, sondern läuft zusätzlich auf einer exzentrischen Bahn. Dadurch entsteht weniger Hitze an einer Stelle, und das Risiko, durch den Klarlack zu polieren, ist deutlich geringer als bei einer Rotationsmaschine. Rotationsmaschinen tragen schneller ab, verzeihen aber Fehler an Kanten und Sicken kaum. Die habe ich erst benutzt, als ich mit dem Exzenter mehrere Autos gemacht hatte.

Dazu kommen Polierpads in mindestens zwei Härten: ein festeres Schaum- oder Mikrofaserpad für die Schleifpolitur, ein weicheres für das Finish. Wer viel in der Werkstatt mit Metall arbeitet, kennt das Prinzip von Körnungen und Folgeschritten; ich habe es in Metallarbeiten in der Heimwerkstatt beschrieben. Beim Lack ist es dasselbe, nur viel feiner.

Schritt für Schritt: Verwitterten Lack richtig aufbereiten

Zeitaufwand für einen Mittelklasse-Kombi mit stark verwittertem Lack: bei mir ein ganzer Samstag, also acht bis zehn Stunden mit Pausen. Schwierigkeit: mittel. Plane lieber zwei Tage ein, wenn du das zum ersten Mal machst.

Das brauchst du:

• Exzenter-Poliermaschine, Pads in zwei Härten
• Schleif- und Finishpolitur oder eine One-Step-Politur
• Reinigungsknete mit Gleitmittel
• Abklebeband für Kunststoff und Gummi
• Mikrofasertücher, mindestens sechs
• Isopropanol-Lösung zum Abwischen der Probestelle

1. Wasche das Auto gründlich, am besten in der Zweieimermethode, und trockne es.
2. Kneten: Fahre mit Reinigungsknete und Gleitmittel über den Lack. Sie zieht Flugrost und Teerpunkte heraus, die sonst unter dem Pad Kratzer ziehen.
3. Klebe Gummidichtungen, Kunststoffleisten und scharfe Kanten ab. Politur auf unlackiertem Kunststoff hinterlässt weiße Ränder, und an Kanten ist der Lack am dünnsten.
4. Lege eine Probestelle an, etwa 40 mal 40 Zentimeter, und beginne mit der mildesten Kombination aus Politur und Pad. Erst wenn sie nicht reicht, gehst du eine Stufe abrasiver.
5. Wische die Probestelle mit Isopropanol ab. Viele Polituren enthalten Öle, die kleine Kratzer nur auffüllen. Erst nach dem Abwischen siehst du, was wirklich entfernt wurde.
6. Arbeite Abschnitt für Abschnitt mit der Kombination aus der Probestelle, mit wenig Druck und langsamen, überlappenden Bahnen.
7. Folge mit der Finishpolitur, wenn du eine Schleifpolitur benutzt hast.

Poliere nie in der prallen Sonne oder auf einem heißen Blech. Die Politur trocknet dann an, bevor sie arbeiten kann, und lässt sich nur schwer abnehmen. Die Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur stehen auf der Flasche. Ich arbeite in der Garage oder im Schatten, wenn das Blech mit der Hand kühl ist. Gehörschutz schadet bei mehreren Stunden Maschinenarbeit nicht.

Nach der Politur: Schutz durch Wachs, Versiegelung oder Keramik

Politur entfernt Verwitterung, schützt aber nicht. Frisch polierter Lack ist offen und verwittert ohne Schutz wieder schneller. Darum folgt immer ein Schutzschritt. Welche Politur die beste ist, entscheidet sich deshalb auch daran, ob der Lack danach versiegelt wird.

Drei Gruppen stehen zur Wahl. Wachs, meist auf Basis von Carnauba, gibt einen warmen Glanz und lässt sich von Hand leicht auftragen. Es hält aber am kürzesten, bei regelmäßiger Wäsche eher Wochen als Monate. Eine Polymerversiegelung hält nach Herstellerangaben meist mehrere Monate und ist ebenfalls von Hand gut zu verarbeiten. Keramikversiegelungen auf Siliziumdioxid-Basis bilden eine härtere Schicht und halten laut Hersteller je nach Produkt bis zu mehreren Jahren. Sie verlangen aber einen absolut sauberen, fettfreien Lack und eine sorgfältige Verarbeitung; Fehler lassen sich nach dem Aushärten nur durch erneutes Polieren entfernen.

Sogenannte Ceramic Polish-Produkte sind meist All-in-One-Polituren mit einem Keramikanteil. Sie polieren leicht und hinterlassen einen Schutzfilm. Bei starker Verwitterung reichen sie als alleiniger Schritt in der Regel nicht, weil ihre Abrasivität zu gering ist. Als letzter Schritt nach einer Schleifpolitur können sie sinnvoll sein.

Bei dem Kombi habe ich mich für eine Polymerversiegelung entschieden. Das Dach glänzt nach zwei Wintern noch, nicht wie neu, aber deutlich besser als vorher. Für ein Alltagsauto, das draußen steht, ist das für mich der beste Kompromiss aus Aufwand und Haltbarkeit.

Häufige Fragen (FAQ)